Если характер местности, где расположен жилой дом, и наличие капитала не ограничивают вас в выборе и приобретении необходимых материалов, лучше остановиться на наиболее совершенном способе укладки канализации по схеме септик + фильтрующий колодец.
Однако препятствием сооружению колодца может стать высокий уровень грунтовых вод: они могут смешиваться со сточными водами, и эффект не будет достигнут. В этом случае ограничиваются установкой септика (емкости для отстаивания и фильтрации использованной воды) и обустройством фильтрующих каналов.
Самый экономный способ обустройства стека – выгребная яма. Применяя его, нужно строго соблюдать санитарные нормы, установленные законодательством. Это требование обосновано тем, что при высоком уровне грунтовых вод возникает угроза заражения питьевой воды и растений, выращиваемых поблизости.
Далее подробно о каждом из элементов канализационной системы.
Септик
Септик – резервуар, где происходит отстаивание и фильтрация грязных вод. Это может быть специальная металлическая или пластиковая емкость. Заводские емкости для септика есть одно-, двух-, трехкамерные. Производители изготавливают емкости и под заказ. Часто септик строят самостоятельно, используя бутовый камень, ЖБК, бетон. Внутренняя поверхность самодельного септика изолируется посредством специальных гидроизоляционных материалов, не пропускающих влагу.
Принцип работы септика
По трубопроводу отходы попадают в первую камеру, где перерабатываются естественным способом – бактериями, живущими без доступа кислорода. Крупные частицы в первой емкости оседают на дно и впоследствии откачиваются автоматизированным способом.
Вода, прошедшая этап грубой очистки, через блокиратор поступает во вторую камеру. Здесь под воздействием специальных реактивов происходит распад частиц отходов бытовой химии, используемой человеком.
Со второй камеры вода поступает в третий отсек, откуда по трубопроводу направляется к фильтрующему колодцу или при использовании технологии фильтрующих каналов выводится в грунт. Газ, собирающийся в камере, выводится через специальный вентиляционный канал.
Установка и строительство септика
Для установки септика, изготовленного на заводе, копают яму. Она должна быть больше емкости по размеру и располагаться на расстоянии не менее 5 м от жилого дома. Во избежание подмывания септика грунтовыми водами на дно котлована укладывают бетонную плиту, к которой емкость крепится с помощью стального троса. Расстояние между стенками котлована и пластиковой емкостью необходимо засыпать смесью цемента и песка.
При самостоятельном изготовлении септика с использованием гранита, ЖБК и бетона нужно соблюдать технологию изготовления железобетонных конструкций под фундамент. Чтобы обойтись без помощи специалистов, нужно руководствоваться рекомендациями:
— перед заливкой на дно котлована укладывается предварительно связанная арматура или специальная армирующая сетка,
— дно котлована заливается бетоном в соотношении 3 части песка и 1 часть цемента с добавлением необходимого количества щебня (согласно технологии изготовления конструкции).
Для стен септика лучше всего применить кладку из силикатного кирпича или цельного камня. Гидроизоляция обеспечивается за счет толщины кладки не мене, чем в кирпич, и использования гидроустойчивых пластифицирующих добавок к бетонным смесям. Внутреннюю поверхность стен обрабатывают влагостойким материалом: жидким стеклом или битумом.
Иногда в конструкции используют листовой металл или шифер. Но металл требует сварочных работ и поддается коррозии при эксплуатации. Шифер – недостаточно прочный для этой цели материал.
Стенки самодельного септика можно выполнить полностью из бетона. Для изготовления конструкции в котлован устанавливают деревянную опалубку на нужном расстоянии от стен, которые должны быть максимально ровными. Параллельно армируя монолит, заливают раствор между стенками котлована и опалубкой. После полного застывания раствора опалубку демонтируют.
Устанавливаемая крышка септика должна прилегать плотно и иметь вентиляционное отверстие для вывода метана.
Узнайте как сделать вентиляцию в частном доме в этой статье.
Фильтрующий колодец
Для строительства колодца можно использовать специальные бетонные кольца разного диаметра, но не менее 1 м., силикатный кирпич, бутовый камень, бетонные блоки. Возможен вариант с применением автомобильных, б/у, покрышек большого размера, которые при монтаже, укладываются одна на другую и скрепляются тросом или арматурой.
Глубину котлована для колодца определяют уровнем грунтовых вод. Диаметр ямы должен быть больше диаметра бетонного кольца на 60 – 80 см. Дно котлована должно бетонироваться так, чтобы контур кольца, опущенного в яму, опирался на бетонированную поверхность, а центр ямы не был залит цементным раствором. Каждое следующее кольцо устанавливаются с применением цементного раствора.
Дно колодца и расстояние между стенками котлована и кольцами засыпают щебнем, боем (отходами) кирпича или бетонных блоков. Это предотвращает засорение и затягивание илом отверстий в стенках, проделанных для стека воды. Количество отверстий произвольное и зависит от объема сливаемой в канализацию жидкости. Их диаметр 5-8 см.
Сливная труба, ведущая от септика, вводится в колодец через специально проделанное в кольце отверстие. Край трубы должен отступать от стенки не менее чем на 10 см для предотвращения размывания.
Колодец закрывают бетонной крышкой с люком и отверстием для вентиляционной трубы. Можно использовать готовое заводское железобетонное изделие.
Если строительство фильтрующего колодца невозможно, прокладывается фильтрующий канал. Перед тем как проложить канализационные трубы, от септика в направлении от здания копается одна или несколько траншей. В них укладывают трубы с большим количеством мелких отверстий. Жидкость из септика поступает в перфорированные трубы, из которых, пройдя окончательную очистку, вытекает в грунт.
Выгребная яма
Выгребная яма – самое простое сооружение. Для строительства могут быть использованы материалы, что для септика и колодца, но никаких отверстий быть не должно. В яме не происходит процесс фильтрации. Отходы в ней только накапливаются и удерживаются, и не должны попадать в грунт. Содержимое ямы откачивается спецмашиной и вывозится в специально отведенные места.
Особенности монтажа системы вывода
При обустройстве канализации по схеме септик + фильтрующий колодец трубы из дома ведут к септику. Из септика отстоявшаяся и прошедшая первый этап фильтрации вода по трубам отводится к колодцу, откуда попадает в грунт.
Трубы для отвода сточных вод необходимо прокладывать на глубине не менее 80 см от поверхности земли. Такая глубина прокладки канализационной трубы необходима для того, чтобы предотвратить ее замерзание в зимнее время. Монтируя трубопровод, нужно соблюдать угол уклона в направлении стока. Какой уклон канализационной трубы наиболее оптимален, придется рассчитать, но Не менее 2 см на погонный метр трубы. На дно траншеи, куда укладывают трубы, насыпают песок – это предотвратит деформацию пластика во время проседания грунта. После укладки трубу так же нужно засыпать слоем песка, затем землей.
Несколько десятилетий назад в канализации использовались металлические трубы, для соединения которых применялась сварка. Сегодня канализационные трубы разного диаметра изготовляются из пластмассы (ПВХ). Их соединение осуществляется более быстрым, и надежным бессварочным способом. Разводка канализации в частном доме производится с применением соединителей, колен, тройников и переходников в местах стыковки.
Техника, инструменты, материалы
Для обустройства канализации большого частного дома применяется техника:
экскаватор;
бара;
бур для копания;
кран для установки ЖБК.
Но выравнивание стен котлована можно сделать исключительно вручную.
Перфоратор используют для проделывания отверстий в полу жилого дома или в перекрытиях, если строение имеет более 1 этажа, в фундаменте в месте вывода труб. Этим инструментом выполняются отверстия малого диаметра в стенах фильтрующего колодца и трубах фильтрующих каналов.
Фрагмент трубы нужной длины можно отрезать обычной ножовкой по металлу или болгаркой.